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30/09/201914/11/2022 pearls and flakes Informacion

¿Cuál será el futuro de las pinturas para automóviles?

En un mundo moderno en progreso permanente y exponencial, el futuro del automóvil tendrá con qué sorprendernos en todos los aspectos, sobre todo en el acabado exterior.

Estamos trabajando en una nueva página sobre :

La llegada de nuevas baterías o de pilas de hidrógeno mientras llegan los coches sin conductor, completamente eléctricos.

Las pinturas innovadoras que son importantes en el progreso de los coches del futuro, con diseños ambiciosos y futuristas y nuevos materiales al estilo «concepts cars».

¿Cuáles serán las pinturas y acabados de nuestros coches en 2050?

¿Quizás no nos hemos dado cuenta del progreso que hemos vivido en este ámbito?

Simplemente comparemos las pinturas de los años 80 y 90 con las de los nuevos vehículos que han salido.

Las pinturas muestran una amplia variedad de colores, una gran profundidad y un brillo, además de una gran durabilidad y brillo del barniz.

Es probable que el progreso se pare en 2020, y es lógico que las pinturas sean cada vez más excepcionales hasta el punto que será difícil llegar a imaginarlas.

Si hace 20 años nos hubieran dicho cómo serían las pinturas, nos hubieses echado a reír.

Pero bueno, ¡vamos a intentarlo!

¿De qué se hará la pintura del futuro?

Será más económica y contendrá 0% de disolventes, ¡además de ser más resistente! Desde los años 2000 se ha progresado mucho en cuanto a la reducción de emisiones de gas con efecto invernadero gracias a la Directiva Europea 2004/42/CE.

Las pinturas podrán captar la energía de la luz solar, gracias a la incorporación de pigmentos a base de tierra, del estilo a las placas solares. Esto ya ocurre con las pinturas fotoluminiscentes Stardust.

Con el rápido desarrollo de la nanotecnología, se podría considerar por ejemplo que las futuras pinturas de coches utilizaran nano partículas, como ya ocurre con los nanotubos de carbono :

Para captar la luz sin dejarla salir, ¡para crear una oscuridad más oscura!
Así se crearán barnices de carrocería súper duros y que no se rayarán. Ya es el caso de los barnices de cerámica y de los barnices de carrocería auto reparadores.
Para conducir la electricidad a través de la pintura. También se pueden imaginar carrocerías que cambian de color pulsando un botón.
Pinturas para carrocería que no se mojan ni se ensucian.

Otras pinturas (ya existen) podrían cambiar de color y mostrar hasta 6 colores dependiendo del ángulo de visión. Se trata de las pinturas de camaleón u holográficas, o bien, las que cambian de color con la temperatura (termocrómicas).

Las tres empresas más avanzadas en el ámbito de las pinturas con efectos especiales son StardustColors, Alsa y DNA paints.

¿Cuál será la tendencia de las pinturas de automóviles?

Para esto veamos la interacción de 3 tendencias con el objetivo de ofrecer una imagen coherente del futuro en este ámbito en los próximos 50 años:

1 – El fin de la reparación de pinturas en coches sin conductor

El futuro de los pintores carroceros y la reparación de coches no está nada claro:

Los coches eléctricos no cuentan con muchas de las piezas y sistemas mecánicos de los coches con motor de combustión, por lo que no habrá que repararlos.

Pero sobre todo porque los futuros coches sin conductor, como los pioneros Tesla S, Waymo de Google, o incluso Cruise de General Motors, son capaces de anticiparse a los accidentes.

El 94 % de los accidentes de carretera son provocados por un error humano, a diferencia de los 3 accidentes en más de un millar de km recorridos por algunos modelos sin conductor.

Decir que los humanos conducen peor es un eufemismo…

Cuando veíamos que las pinturas de los años 80 y 90 se descoloraban y se despegaba el barniz, ya un recuerdo lejano, salieron acabados de pinturas que casi no se desgastaban gracias al progreso de los fabricantes de pinturas.

Por eso los pintores carroceros del futuro se quedarán en el paro al no tener que reparar las pinturas de los coches.

Los constructores podrán permitirse pinturas mucho más bonitas y costosas para los automóviles.

2 – Entre despersonalización y personalización de pinturas

La tendencia ya ha empezado con la explosión de los vehículos a demanda (uber), el alquiler entre particulares, compartir coche (blablacar).

Sabiendo que el coche se utiliza un 5 % del tiempo y que el resto del tiempo está aparcado, podemos imaginar que los coches del futuro sin piloto se pasearán o transportarán a otros pasajeros cuando estemos en la oficina…

Por tanto, viviremos una «despersonalización del vehículo personal».

Sin embargo, en un futuro con el desarrollo y la invención de los transportes comunes y de los transportes compartidos, algunos querrán conservar un coche «personal» que podrá ser un objeto de lujo, reservado para los más adinerados, totalmente personalizado y con pinturas con sensacionales efectos.

3- La tercera tendencia del futuro será la pintura de coche, el diseño futurista.

Antes la principal utilidad de la pintura era proteger la carrocería de la corrosión.

Hoy en día, no se trata solo de proteger, sino, más bien, de una cuestión de estética.

Tenemos todo el derecho a pensar en el futuro… las pinturas serán asombrosas.

1.^er detalle

Decíamos que algunas pinturas de camaleón muy caras (5000 USD/kg), utilizadas principalmente en la seguridad de billetes por ejemplo, nunca serían viables para pintar coches.

¡Hoy en día cuestan menos de 250 $/kg!

Esta bajada de precio de la tecnología es la clave para una comercialización de masa de pinturas con efectos especiales, como por ejemplo las pinturas opalescentes.

2.º detalle

Con la puja y la competición para los coches de alta gama. Para diferenciarse, los empleados podrán utilizar pinturas de lujo.

¿Qué hacen el resto de constructores?

Se ponen a fabricar vehículos diferentes y se centran en el diseño para acompañar la inevitable transición tecnológica.

Así es como sus ventas han crecido desde 2017 con los coches clásicos.

En Alemania, los modelos eléctricos han experimentado un crecimiento de ventas del +30 %, mientras que las marcas como Mercedes o BMW han visto un progreso de -13 a 3 %.

Estos vehículos eléctricos serán más propensos a la personalización y más atractivos, ya que se trata de productos a pequeña escala industrial.

Conclusión

El futuro en cuanto al revestimiento de automóviles es muy optimista gracias a las innovaciones químicas. Acompañará al inevitable salto tecnológico que representa la revolución de los coches eléctricos, coches sin conductor y la desaparición del coche personal como se conoce hasta el momento.

24/09/201914/11/2022 pearls and flakes Informacion

Consejos y trucos para la pintura de modelos voladores en miniatura

Estas son algunas respuestas a las preguntas frecuentes que hacen los aficionados del modelismo a la hora de pintar sus aviones en miniatura.

¿Qué pintura elegir para conservar un avión en miniatura ligero?

Cuando se habla de modelos voladores en miniatura (no de maquetas estáticas de plástico), o incluso auténticos aviones de caza o de línea, uno de los puntos más importantes es el peso total de las diferentes capas de pintura. Estos son algunos parámetros a tener en cuenta:

¿Pinturas al agua o pinturas con disolvente?

Ante todo, una pintura está formada por un material evaporable y un material sólido (índice de sólido/kg de producto líquido) que, después de la aplicación, se espesa en micras (con un peso en g/m²).

Las pinturas a base de agua tienen un índice de sólidos más elevado en comparación con las pinturas disueltas. Por tanto, es mejor elegir pinturas con disolventes, que forman una capa final más fina y más ligera, para un mismo índice de cobertura.

Un ejemplo de pinturas disueltas para el modelismo es la gama Graphic.

El sistema de pinturas:

Utilice productos polivalentes y eficaces para reducir el número de fases y capas (imprimación, pintura, barnizado): algunos productos son dos en uno, o incluso tres en uno, ya que sirven de agarre, pintura y acabado de protección.

El espesor:

Diferenciamos entre espesor mojado (de 50 a150 µm) y espesor seco (en general de 10 a 50 µm). Simplemente hay que aplicar la menor pintura posible. Para obtener una capa delgada y bien extendida, se aumenta la disolución.

Para la decoración de varias capas con enmascarado y colores:

Se intenta reducir el espesor al mínimo. Las zonas de pintura seca se pueden intentar lijar suavemente al agua para reducir las «escaleras».

Cuando se pinta en zonas enmascaradas, se recomienda no «cargar» las zonas de los bordes que están cerca de los adhesivos.

¿Qué compatibilidades tienen los materiales y las pinturas?

Los modelos reducidos, fabricados en madera, compuestos, con espuma tipo poliestireno u otros materiales como EPP o EPO, resisten mejor a los disolventes.

En caso de duda, hay dos soluciones:

Aislar la superficie con un barniz al agua acrílico de poliuretano.
Pulverizar la pintura o el barniz disuelto con 2 o 3 capas «flash» súper finas en la superficie para evitar poder mojar la superficie con la pintura y no provocar una reacción.

En general, se evitan todas las pinturas vendidas en las grandes superficies ya que crean reacciones al recubrirlas con pinturas disueltas.

¿Qué herramienta utilizar? ¿Pistola, aerógrafo o aerosol?

Sin duda alguna, la pistola mini para pintar (0,8 mm) o la estándar (1,4 mm) son las más recomendadas. Permiten aplicar un barniz, una imprimación o una pintura con precisión.

El uso del aerógrafo está reservado para los productos fluidos o bien disueltos y para pintar zonas restringidas. ¡No está hecho para pintar o barnizar modelos en miniatura!

En cuanto al aerosol, además de práctico y rápido, suele dar bastantes problemas porque no permite regular el chorro o la presión, y sobre todo, es poco productivo con un contenido principalmente de gas.

¿Hay que aplicar siempre una imprimación? Si sí, ¿qué tipo?

No, la imprimación solo debe aplicarse cuando sea necesaria, en los siguientes casos:

Se necesita adherencia en un material desnudo difícil de agarrar > imprimación de adhesión.
Se necesita rellenar, alisar o reparar la superficie. > imprimación de «relleno»

Se trata por tanto de diferentes tipos de imprimaciones y con diferentes funciones.

Cuando se encuentra un modelo en miniatura de madera ya imprimado, no sirve de nada aplicar una imprimación. Lo mismo sucede con los fondos de antiguas pinturas lijadas.

¿Qué agarre tienen los carburantes con las pinturas y barnices?

Por experiencia, las pinturas de tiendas y grandes superficies están contraindicadas ya que se funden inmediatamente.

En cuanto a los barnices acrílicos de poliuretano, aunque sean productos al agua, muestran una buena resistencia en caso de contacto accidental u ocasional con gasolina, ¡pero nada más!

Para un agarre máximo de los carburantes, se necesita una laca o un barniz disuelto de poliuretano.

Para completar esta lectura, le invitamos a consultar el artículo sobre las pinturas para el modelismo y los aviones en miniatura.

23/09/201914/11/2022 pearls and flakes Informacion

¿Cómo pintar la carrocería de un 2CV?

Al principio en 1948, con el lanzamiento del 2CV tipo A, en el periodo de posguerra, estos coches adoptaron un color único de pintura metalizada: el gris 109.

Con el éxito de la posguerra, durante los años 50 y 60, surgieron 75 nuevos colores, propios del 2CV y hasta finales de los años 80, como por ejemplo el Azul Montecarlo, el Verde Palmera o el Gris Cormoran.

Renovar la pintura del coche

Para esto hay que encontrar el código de color original (en la tapa del motor, en las puertas, en el capó…). Todos los códigos de color empiezan por AC.

Para los 2CV se puede elegir una pintura «de brillo directo» (laca brillante bicomponente). Después de mezclarla con el endurecedor, se tienen 30 minutos para aplicarla. Este acabado no necesita barniz.

*Auto repairman mechanic painter in protective workwear and respirator painting car body bonnet in paint chamber at garage service station*

Pasemos a los 4 pasos para retocar la pintura del coche y a los consejos de un profesional para conseguir un trabajo duradero y de calidad :

1. Preparar el soporte

Rascar y quitar las zona oxidadas y en las que la pintura no se agarre. Lijar con 220.

2. Arreglar

Aplicar una imprimación anticorrosión en las zonas del vehículo de metal desnudo para garantizar una buena protección.

Continuar con una imprimación por toda la carrocería, y luego, lijar con 320 para dejar una superficie lisa.

3. Últimas comprobaciones

Para garantizar el éxito al aplicar la pintura, humedecer bien el suelo para fijar el polvo, limpiar la pistola, purgar el compresor de aire y el filtro de la humedad acumulada.

Desengrasar con un desengrasante (ni aguarrás, ni acetona).

Con un soplador, eliminar el polvo presente en la carrocería y en la ropa de trabajo.

4. La pintura

Se realiza en pocos minutos y se termina con varias horas de preparación:

Un buena pintura debe ser brillante: es una operación delicada que se puede estropear con solo unas gotas. Si se carga demasiado, puede chorrear, y al contrario, si no se aplica lo suficiente, no brillará.

Un consejo: practicar en una placa antes de empezar. Mantener la pistola siempre recta frente al soporte, con una distancia y una velocidad constante. Aplicar 2 capas con un intervalo de 5-10 minutos. Dejar secar en un ambiente seco y cálido.

Si tiene problemas para encontrar la tinta de su carrocería, aquí tiene una página con todos los colores de pinturas de coches 2CV según el año de venta.

12/02/201914/11/2022 pearls and flakes Actualidad

¿Cómo realizar un efecto mármol con las resinas epoxi?

Consejos y trucos para obtener suelos de resina con un «efecto mármol».

Al mezclar pigmentos de nácar o de metal y colorantes específicos en las resinas epoxi (de glacis o de suelo), se pueden realizar magníficos efectos mármol, proporcionando una sensación de profundidad incluso aunque la capa no tenga más de un milímetro de grosor.

A una resina transparente en la base se le pueden añadir colorantes/tintas opacas, transparentes o con pigmentos nacarados y de metal. Pero para ello, se deben respetar ciertas normas y un orden estipulado.

A continuación algunos vídeos de Leggari Products, especialistas americanos en efectos de resinas epoxi personalizadas para mostradores, encimeras o suelos. Esta es su tienda en línea: https://leggari.com/

Hemos intentado traducir y descifrar los ejemplos de las técnicas tan interesantes que utilizan en sus vídeos. No nos centraremos en las técnicas de preparación de fondos, ni en la aplicación de resinas de suelos o glacis, sino, solo en los efectos de coloración y de superposición. Todas estas técnicas se utilizan rápidamente, sin esperar el secado de la capa inferior.

En estos vídeos, por desgracia no se muestra ningún ejemplo del uso de colorantes translúcidos «Candy®». Estos colorantes pueden mezclarse con nácares o superponerse en capas de metal o de nácares sin reducir su efecto, al contrario que los colorantes opacos que se sumergen en los nácares y bloquean cualquier luz reflejada (entrante o saliente).

Resina blanca nacarada con veteado metálico gris aluminio.

En este vídeo se utiliza una resina de suelo nacarada blanca:

Un pigmento no se puede mezclar con una base opaca (blanca) sin «sumergirse» y más teniendo en cuenta que el blanco es un color muy opaco. El nácar blanco es un material semitransparente que no se puede aplicar en cualquier fondo:

En el fondo blanco, un nácar blanco proporciona un efecto blanco puro, mientras que en un fondo gris, proporciona un efecto gris.

Los pasos de estos vídeos pueden ser los siguientes:

1 – Resina de imprimación tintada con colorante opaco blanco.

2 – Resina de suelo + nácar blanco.

3 – Toques de resina de suelo + pigmentos de aluminio.

La misma técnica se utiliza con:

Lavabo de baño con una resina epoxi con efecto mármol.

1 – Fondo blanco aplicado (resina de imprimación + colorante opaco blanco), o pintura, o nada si el fondo ya es blanco…

2 – Resina nacarada blanca (resina de glacis + nácar blanco fino 30-60 µm o 10-30 µm).

3 -. Rayas/veteado con resina + pigmentos de aluminio 30-60.

Aquí se emplea la misma técnica con un veteado en una barra recubierta de una resina epoxi con un fondo gris.

1 – Base gris aplicada (resina + colorante opaco blanco + negro).

2 – Segunda capa nacarada (resina de glacis + nácar blanco fino).

3 – Rayas/veteado con resina de glacis + pigmentos de aluminio.

Resina de suelo blanca y negra estilo cebra.

1 – Base blanca aplicada (resina + colorante opaco blanco).

2 – Veteado con resina + colorante opaco negro.

Dos efectos mármol de color con resinas.

https://www.youtube.com/watch?v=N7fDVbOyNuw

1 – Resina antracita de nácar (que se consigue con nácares blancos o pigmentos de aluminio + un poco de colorante negro opaco).

2 – Rayas con resina + colorante opaco blanco.

1 – Fondo marrón claro (resina de impresión + tinta marrón opaca*).

2 – Resina de suelo nacarada bronce que se consigue con la mezcla de nácar de cobre o bronce.

3 – Veteado que se consigue con toques de marrón nacarado, negro opaco y dorado nacarado.

El uso de nácares, teniendo en cuenta que son semitransparentes, debe hacerse siempre en un fondo oscuro o de color. Salvo el efecto de nácar blanco, que siempre tiene que hacerse en un fondo blanco.

Los mejores efectos mármol se consiguen en un fondo de color oscuro (pintura de suelo epoxi o resina de suelo tintada de negro).

Para obtener veteados con una mezcla de resina + nácares + opción de colorantes translúcidos, y por último, toques de colorantes opaco negro en escasa cantidad (por el riesgo de opacar el efecto de profundidad).

Magnífico mostrador de resina con mármol negro y blanco.

1 – Base hydro epoxi negra para la impresión (se consigue con colorante opaco).

2 – Resina de glacis metalizada que se consigue con pigmento de aluminio + un poco de tinta negra opaca.

3 – Zanjas con pigmento de aluminio puro.

Suelo de resina con efecto mármol rojo metalizado.

1 – Fondo negro hydro (resina de impresión o de suelo tintado).

2 – Resina de suelo de nácar de cobre (se puede utilizar un colorante transparente para intensificar el color y la profundidad).

3 – Verter puntos de resina de color negro opaco.

Resumiendo, se pueden utilizar numerosos nácares y pigmentos existentes y colores opacos o transparentes.

Simplemente es importante, con las resinas epoxi nacaradas o metalizadas, aplicarlas siempre en un fondo opaco y homogéneo de color porque no cubren.

Hay que tener en cuenta que existen resinas de impresión, generalmente al agua, en las que se utilizan tintes al agua (hydro).

Y también existen resinas de suelo o de glacis epoxi que utilizan colorantes específicos y compatibles.

Consejos:

Hay que prestar mucha atención al tiempo de trabajo y tener en cuenta que se pasa tiempo manipulando la resina para crear los efectos. Por tanto, la resina hay que extenderla bien justo después de la mezcla para tener más tiempo para trabajar los efectos. La resina no debe guardarse en un bote para evitar el efecto masa (y el endurecimiento prematuro). En algún momento hay que dejar de trabajar la resina para que los defectos generados se alisen solos.

Cuando se trabaja con varios colores, primero hay que tintar la resina mezclando bien los pigmentos o los polvos. Después, solamente hay que medir la resina tintada y después el endurecedor sin mezclarlo. Así, al comenzar el trabajo, los productos de color están preparados en cada bote y mientras no se mezclen, no se endurecen. Se aplica el fondo, y luego, se mezclan los botes de colores a medida que se van necesitando: el producto estará «fresco», sin ser viscoso.

Para realizar esta técnica que evita perder tiempo pesando mientras que la resina ya aplicada comienza a secarse, hay que poner primero la resina más densa y luego el endurecedor encima; así se quedará en la superficie sin mezclarse. De esta manera no habrá interrupción del trabajo.

Una nota sobre los zócalos: En lugar de «extender» el grosor de los zócalos con un pincel en sentido horizontal (al principio para crear el efecto), siempre hay que terminar con una última pincelada en vertical. ¡Esto evita los chorreones! Así en horizontal se crean las marcas de colores con las huellas de los pinceles…

27/12/201814/11/2022 pearls and flakes Informacion|Productos

¿Cómo realizar una pintura de carrocería con zonas mates y brillantes?

Cuando realice una pintura personalizada, por ejemplo en la carrocería de un coche, un carenado de moto, o en el cuadro de una bicicleta, existe un efecto muy interesante que consiste en la combinación entre una superficie mate y una superficie brillante.

Al juntar un bonito barniz mate y zonas barnizadas brillantes se consigue un magnífico aspecto, pero esto también surge algún que otro problema técnico de realización y algunas dudas:

– ¿Qué aplicar primero? ¿El barniz brillante? ¿El barniz mate?

– ¿Cómo tapar y lijar algunas zonas?

– ¿Cómo no encontrar restos blancos provocados por el lijado?

StardustColors, con la ayuda de Bryan la tinta para la aplicación, proporciona el consejo para crear un barniz mate y brillante:

1 – En primer lugar, hay que barnizar como de costumbre toda la zona a pintar con un barniz para carrocería brillante. Así se consiguen las zonas brillantes que estarán protegidas con cinta.

2 – A continuación, colocar la cinta adhesiva para esconder las zonas que permanecerán brillantes.

Para las zonas más complicadas, concretamente las curvas más estrechas, se puede utilizar un mechero para que la línea sea más flexible.

3 – Ahora toca pintar el barniz mate. ¿Pero cómo conseguir el agarre?

Con un lijado desde luego que no. Tanto si se hace con una esponja abrasiva, como con una lija de papel, dejará marcas blancas bajo los adhesivos y un aspecto mediocre al quitarlos.

4 – Realizar un flameado rápido y superficial: esto permite crear el agarre en el soporte.

Después del flameado, pintar con una capa muy fina de barniz mate en 60 segundos.

5 – Barniz mate: es importante que la capa no sea muy fina para evitar el efecto «escalera» y además, para tener un buen agarre.

También se recomienda no aplicar demasiado cerca de los bordes del adhesivo, sino más bien, una capa fina. Así se creará un acabado liso y sin rebordes.

6 – Quitar las cintas y dejar secar el barniz mate completamente.

Por último, con la ayuda de un paño adhesivo, limpiar y frotar para rebajar los posibles rebordes.

18/10/201815/11/2022 pearls and flakes Actualidad|Informacion|Productos

¿Qué pintura para un aerógrafo?

Hay muchas marcas de pinturas, diferentes tipos de pinturas, pero también diferentes calidades. También hay diferentes profesiones utilizando el aerógrafo. Así que echemos un vistazo a todo esto y veamos cómo elegir y qué pintura aerógrafo usar. En verdad, la elección de la pintura con aerógrafo es muy simple:

En primer lugar, ¿cómo se utiliza el aerógrafo?

Cada aplicación tiene un tipo de pintura con aerógrafo:

Pintura artística o decorativa:

Esencialmente pinturas y tintas al agua, muy fluidas con una gama de colores gráficos exclusivamente, de la paleta clásica de Bellas Artes. Se trata de pinturas hechas para dibujar en papel (mín. 250 g / m²), cartulina, en paredes pintadas interiores … Son ideales para realizar retratos, paisajes, animales, frescos, trompe l’oeil, … y No apto para otras aplicaciones. La fluidez, la suavidad y el destino de estos productos implica necesariamente productos que no son muy resistentes una vez secos, muy delgados y, a veces, no resistentes a los rayos UV. A menudo están disponibles en botellas muy pequeñas.

« artwork from Alina Tarasenko »

Pintura personalizada, miniatura, radio controlada y hobby:

Se trata de pinturas acrílicas a base de agua para carrocerías o carenados, necesariamente más resistentes porque pueden exponerse al sol (colores resistentes), abrasión, combustibles, solventes de las primarias y pulimentos corporales. Son un poco menos líquidos, y una vez secos, forman una película más gruesa. Tienen la principal ventaja de ser inodoros y sin disolventes, perfectos para proteger el medio ambiente y el aplicador.

Estos son rangos de pinturas con una amplia gama de colores, pero también efectos, como metálico, fluorescente, nacarado, dulce y todos sus productos relacionados (barniz, diluyente, desengrasante, …) Se encuentran en botellas de 17ml a 125ml.

¡Atención! Existe una gran diferencia en la calidad de una marca a otra, y entre las pinturas de «gama baja» que generalmente se ofrecen para miniaturas, pasatiempos o equipos de radio por un lado, y las pinturas de alta calidad presentadas. «Aerógrafo a la medida», para la personalización de carrocerías o cascos.

Todas las famosas marcas de pintura con aerógrafo se han embarcado en la creación de una gama de carrocerías, después de la llegada de la primera pintura para coches a base de agua. El problema es que las primeras pinturas corporales al agua representan un buen progreso, por supuesto, pero no estaban muy desarrolladas (difícil de lijar, secado lento, mal uso con el tiempo, incrustaciones de aerógrafos, ..), y algunas grandes marcas no han renovado sus productos …

En los últimos dos años, este campo se ha beneficiado de las principales innovaciones directamente del mundo de la pintura profesional para automóviles, con la llegada de pinturas corporales de agua de nueva generación, tan eficaces como las pinturas a base de solventes tradicionales e incluso a veces mejores.

Esto está bien ilustrado con las nuevas pinturas Stardust, híbridos acrílicos / poliuretano.

que combinan todas las cualidades siguientes: secado ultra rápido, agarre todos los sustratos, finura extrema, resistencia muy alta incluso sin barniz, compatibilidad total, alta concentración de pigmento, sin solventes, gran flexibilidad, precios muy accesibles …

Bodypainting, bronceado (bronceado), tatoo temporal

Estos son productos cosméticos clasificados, destinados a ser aplicados a la piel. Por lo tanto, están libres de todas las sustancias peligrosas o alérgenos, contienen principalmente colorantes naturales o para alimentos, y pueden eliminarse con agua y jabón incluso después del secado.

Este es el caso de las excelentes pinturas para Bodypainting de la marca Senjo®.

Pinturas sobre camiseta y pieles.

Estas son pinturas que deben ser flexibles, resistentes a la fricción y también al lavado (detergentes, agua, temperatura). Por eso es necesario obtener una buena adherencia y una excelente resistencia.

Este es el caso de las pinturas acrílicas Stardust artísticas que son ultra resistentes a la lixiviación, incluso a altas temperaturas, y son indestructibles en una variedad de sustratos, como fibras naturales o sintéticas.

pastelería

Estos son productos comestibles y, por lo tanto, alimenticios, derivados de tintes naturales (caramelo, remolacha, etc.) o sintéticos.

¿Cuáles son los criterios de calidad para una buena pintura con aerógrafo?

– No contiene disolventes (le permite trabajar sin máscara, sin restricciones ni instalaciones) – Para el dibujo, el rango debe declinar tonos opacos y / o transparentes.

– Precios bajos y pequeños paquetes propuestos, para dibujo o personalizados. – Secado rápido sobre el soporte (permite trabajar y cubrirse rápidamente con las diferentes capas). – Producto listo para usar sin la necesidad de dilución adicional.

– permettre une pulvérisation avec les buses les plus petites et la réalisation de

lineas ultra finas – Alta concentración de pigmento y alto poder de teñido (es posible usarlo en una pasada o en un pecado sin necesidad de pasar por varias capas) – bajo contenido de agua / viola contenido de sólidos (sin humedecimiento excesivo del papel) – No secar demasiado rápido con la aguja ni ensuciar la boquilla. – para formar una película seca no gruesa, para la carrocería y el trabajo multicapas, y fácil de lijar – Compatibilidad con otros productos solventes para el cuerpo (imprimaciones, barnices, desengrasantes).

Aerógrafo a medida: Compatibilidad con otros productos.

Las siguientes preguntas deben ser hechas:

¿Qué otros productos usaré debajo y encima de mi pintura? ¿Son compatibles, hay riesgo de reacción?

En muchas pinturas acrílicas de aerógrafo de calidad media, y vendidas como productos para la carrocería y la fabricación de modelos, si corremos el riesgo de aplicar un barniz de calidad real con disolventes (tipo poliuretano) es el desastre, con la pintura. quien se desmaya, ampollas, o lo que sea.

Las reglas básicas para evitar defectos son:

– garantizar un buen secado de cada capa (curado suficiente y evaporación total del agua o disolventes)

– No mezcle productos profesionales y productos de consumo «baratos».

– En caso de duda, al pintar pinturas acrílicas y solventes, pinte siempre uno o dos velos finos «para ver» y para reparar.

¿Sobre qué soporte aplico y el agarre será bueno?

Muy pocas pinturas permiten pintar directamente sobre un soporte en bruto, como metales o plásticos. Si desea obtener un buen agarre de la pintura y no ver salir todo su trabajo después de dos semanas, entonces debemos usar primarios para aerógrafos, o pinturas que cuelguen «realmente» en todos los medios.

¿Y qué hay de las pinturas a base de solvente para aerógrafo?

Se les llama «pinturas con aerógrafo a base de solventes» debido a su naturaleza y composición, diferentes de los acrílicos acuosos, aunque en realidad el agua también es un solvente. Al igual que las pinturas al agua, se secan y endurecen por evaporación.

Pero muchos profesionales los prefieren por muchas razones: Los disolventes se evaporan más rápido, sea cual sea la temperatura. Permiten pinturas más finas, altamente diluibles, con una línea fina incomparable para dibujar un aerógrafo a mano alzada, y también un bajo ensuciamiento del interior de los aerógrafos, no se obstruyen. Las capas secas son fáciles de ocultar, lijar, trabajar, con menos desnivel al enmascarar. Las pinturas se pueden disolver fácilmente incluso después del secado, a diferencia de las pinturas al agua.

A cambio, requieren un taller profesional o al menos una extracción de aire suficiente y, a menudo, el uso de una máscara.

02/10/201814/11/2022 pearls and flakes Actualidad|Informacion|Productos

LA TÉCNICA DE PULIDO Y LUSTRADO DE LOS BARNIZCES DE CARROCERÍA

LA TÉCNICA DE PULIDO Y LUSTRADO DE LOS BARNIZCES DE CARROCERÍA

El pulido y lustrado son técnicas que permiten perfeccionar, aumentar o restaurar el brillo del barniz de coches y motos.

Estas mismas técnicas se pueden aplicar en superficies barnizadas de muebles y decoración.

Se trata de un procedimiento gradual que utiliza un pulido del menos fino a más fino, que corresponde a los términos de lijado / pulido / lustrado.

Uso:

– Para los barnices recientemente pintados, pero completamente secos, si se quieren eliminar los defectos.

– Para eliminar los defectos tipo «piel de naranja» o la falta de brillo.

– Para los antiguos barnices con rallajos en la capa de barniz superficial.

1 – El lijado/pulido

1500

Cuando el barniz está muy dañado o tiene piel de naranja, hay que retirar la capa superior del barniz.

Rallajos en barniz Autoavant

Después del pulido.

Para esto se realiza un lijado, a mano o con lijadora, con un grano de 1500 (recomendamos que no sea inferior a 1200)

Barniz después del lijado de 1500

Para ello se pueden utilizar:

– nuestros papeles abrasivos de 1500

– nuestros discos abrasivos de 1500 flexibles

En seco o mojado

Siempre hay que prestar atención para no atravesar la capa del barniz, especialmente en los bordes.

Entre etapa y etapa, se limpian los restos de pulido y de lustrado con un paño de microfibra limpio.

3000

Para eliminar los rallajos del lijado con 1500, a continuación hay que lijar con 3000, en seco o mojado.

Para esto hay varios productos:

– nuestros papeles abrasivos de 3000

– nuestros discos abrasivos de 3000

– nuestros discos mirka de 3000 y 4000

Lijado con agua

2 – El lustrado

A continuación se pasa a la fase de lustrado que permite afinar aún más el estado de la superficie con un nivel suplementario.

El lustrado se va a realizar en al menos 2 etapas.

El lustrado puede realizarse directamente sin pasar por la etapa 1 si el barniz está en buen estado.

En este caso nunca se debe realizar un lustrado sin haber limpiado y descontaminado la superficie.

> Para esto se utiliza:

– La solución de alcohol isopropílico desengrasante

– La barra de arcilla

Pulidora

Generalmente se utiliza una lustradora eléctrica haciendo presión con los dedos en el eje rotativo y se continúa hasta que se seca la pasta de lustrado.

¡No hay que utilizar demasiado compuesto de lustrado!

Esponja dura y lana

Estos son los instrumentos que colocaremos en la lustradora y utilizaremos para desbastar el lustrado

– todas las esponjas duras (blancas o naranjas)

– plato de lana natural

Estos materiales van a «cortar» los rallajos del pulido

Se debe utilizar un «compuesto» o una pasta de lustrado: colocar 5 pequeñas cantidades de producto en el disco. Después, colocar el disco para los diferentes usos de la carrocería y repartir el producto.

Aplicar el compuesto de lustrado, repartir y pulir

Proceder por sector de 0,5 m a 1 m² como máximo para que el producto actúe correctamente.

Se puede mojar ligeramente para lubricar con la ayuda de un pulverizador, pero esto es optativo.

Lustrar lentamente y luego aumentar a una velocidad de 1000 – 1500 rpm.

Proceder de izquierda a derecha y de arriba a abajo.

Polarshine 10 de la marca Mirka® es un producto de alta eficacia polivalente e ideal para garantizar todas las fases del lustrado.

Lustrado final con esponja negra suave

Para el brillo final, elegir una esponja blanda, sobre todo en pinturas de carrocería de color negro.

En general, las esponjas más suaves son las azules o negras.

Con Polarshine 10, colocar 5 pequeñas cantidades de producto en la esponja, repartir por la superficie y lustrar a 1500-2000.

Limpiar con un paño de microfibra: el barniz quedará magnífico.

Barniz brillante polilustrado

La cera de lustrado

La aplicación de una cera es una etapa opcional. Se puede utilizar cera profesional como NanoWax de Mirka, para crear una capa protectora.

Esta capa de cera desaparecerá después del primer lavado.

¿Cómo elegir una esponja de lustrado y pulido?

¿Cuál es la diferencia entre una esponja dura y una esponja blanda?

La esponja dura podrá adentrarse en el barniz y lijar la superficie.

Los fabricantes suelen utilizar los mismos códigos de colores: Naranja, blanco y amarillo para las esponjas duras, negro para las esponjas de lustrado blandas.

¿Cuál es la diferencia entre un plato de lana de cordero y una esponja?

Solo se debe utilizar la lana de cordero para desbastar el lustrado y pulir. La lana tiene propiedades más abrasivas que las esponjas más blandas y es equivalente a una esponja dura.

Contrariamente a lo que se cree, el poder de calentamiento de una lana es inferior al de una esponja: el calor producido por una esponja permite hacer brillar el barniz.

¿Qué diferencia hay entre una esponja blanda y una esponja gofrada «waffle»?

La esponja gofrada es un producto que calienta menos y se reserva para el trabajo final de lustrado. Su uso es especial y solo está recomendado para usuarios con experiencia.

12/09/201814/10/2021 pearls and flakes Actualidad|Informacion|Productos

¿Cómo realizar una mesa río con resina epoxi?

¿Cómo realizar una mesa río con resina epoxi?

Las mesas río son piezas artísticas únicas que recuerdan un río bajando entre las dos márgenes de un cañón. Estas obras de arte se consiguen por la combinación entre la madera, un material natural y bruto, y la resina, un material técnico sorprendente que se transforma al gusto.

«credit : photo courtesy of JeffMackDesign Canada»

Podemos encontrar en el sitio pearls-and-flakes.com todos los productos necesarios para la realización de su propia «tabla de río» personalizada.

¿Cómo elegir el tipo de madera para el proyecto de la mesa epoxi?

Cada especie de madera (roble, populus, castaño, pino, douglas…) tiene diferentes características y algunas son más recomendables que otras.

De hecho, algunas maderas son más porosas que otras, y tienen una mayor tendencia a «beberse» la resina y a expulsar burbujas de aire.

Se recomienda utilizar una especie de madera como el arce, el avellano, el olivo.

Las maderas más porosas, como el pino, por ejemplo, están desaconsejadas.

Además, la madera se selecciona dependiendo de su espesor, su precio, su forma, sus motivos y su color, más o menos claro. Por supuesto, se puede tintar la madera con un Lazure para darle color u oscurecerla, y así, contrastará mejor con la resina epoxi de color.

Lo más normal es utilizar la madera procedente de la raíz y de la base del tronco, con un corte transversal.

Preparación de la madera:

Corte y secado:

Es muy importante tener una madera totalmente seca. El secado de la madera puede ser de hasta 1 año después del corte.

Las láminas deben ser completamente planas. Por tanto, habrá que llevarlas a un carpintero o ebanista para conseguir unos cortes de calidad.

Cuando tengamos la lámina elegida, se puede cortar la longitud deseada: Cada mitad se girará y los bordes planos se colocarán a cada lado del molde para así dar forma a los bordes de la futura mesa.

Limpiar:

Hay que preparar meticulosamente la madera, retirando la corteza y lijando la superficie y los bordes. Para eliminar los restos del lijado y el polvo se aplica aire comprimido.

Estabilizar:

La madera es un material poroso que tiene cavidades y fisuras: Cuando se recubre con una resina epoxi, suele expulsar el aire en forma de burbujas.

Para prevenir la formación y la reclusión de burbujas en la resina epoxi durante su endurecimiento, se aplica una capa de imprimación por toda la madera. Para ello se utiliza:

– nuestro barniz al agua (secado muy rápido)

– la resina epoxi Resoltech 1010 soluble en agua y multiusos

Con el pincel hay que empapar y tapar generosamente todas las cavidades. Esto también va a prevenir las fugas a través de las ranuras y fisuras de la madera.

En esta fase también se puede aplicar un Lazure tintado si vemos que el tono de la madera es demasiado claro.

Preparar el molde:

Se realiza una estructura para que contenga la resina epoxi, el molde.

Este debe ser perfectamente resistente al agua y cerrarse con dos sargentos, ya que la resina es líquida y tiene tendencia a gotear fácilmente si el molde no es hermético. La paredes del molde de melamina y el fondo deben estar recubiertos de un adhesivo de PVC brillante y resistente para facilitar el despegue.

Los troncos de madera deben estar sujetos para evitar que se muevan o que «floten» después del moldeo.

Se pueden aplicar varias líneas de silicona para que eviten los posibles reboses del moldeo, y después eliminarlos.

Verter la resina epoxi:

Se recomienda aplicar una primera capa de resina de 5 milímetros en el molde, antes de colocarlo en la madera y fijarlo. Esto permite evitar la formación de bolsas de aire y también de las posibles fugas durante el moldeo.

Para esta capa, se puede utilizar la resina epoxi Resoltech 4000 que permite un secado rápido y un espesor de 1 o 2 cm.

Cuando se haya endurecido parcialmente y se pueda clavar la uña, se puede verter la resina.

Para realizar una mesa río con un espesor de varios centímetros, se recomienda la resina WWA ya que es una resina «lenta» en el tiempo de secado y permite hasta 16 cm de profundidad en una sola capa con un resultado totalmente transparente y sin retracción al endurecerse.

Conseguir un moldeo epoxi:

La técnica es fácil, sin embargo, hay que respetar dos puntos críticos:

1 – La mezcla:

De la precisión y de la cantidad de la mezcla entre la resina y el endurecedor dependerá el endurecimiento de la resina.

Realizar una mezcla precisa, «en peso» y no «en volumen» con la ayuda de una báscula de precisión.

Para que se produzca la reacción química de polimerización, se tienen que mezclar todas las partículas del endurecedor con todas las partículas de la resina.

Para ello, hay que utilizar un bote redondo y una regla, para mover con insistencia rascando bien los bordes y esquinas del bote.

La mezcla se puede poner en un segundo bote para así conservar solo el «producto mezclado» y deshacerse del produzco no mezclado que queda en las paredes.

2 – El espesor y la temperatura:

La resina epoxi produce un fenómeno de exotermia durante el endurecimiento: la reacción desprende una cantidad de energía en forma de calor. Cuanto mayor espesor, mayor calor emitido (por encima de 250°C). Con un espesor superior a 16 cm, el calor no puede escaparse.

La forma influye en la manera en la que se escapa el calor:

Una temperatura ambiente baja ralentiza el endurecimiento, mientras que una temperatura más alta acelera el endurecimiento y aumenta la exotermia.

De igual modo, cuanto mayor es el espesor, más rápido se endurece la resina. Y al contrario, cuanto más fino, más lento es el endurecimiento.

Hay que evitar a toda costa un aumento demasiado alto de la temperatura y prestar mucha atención a la temperatura ambiente, a la temperatura del producto (la resina), a la forma y a la profundidad del moldeo e incluso al material que forma el molde. Por ejemplo, una temperatura ambiente con algunos grados de más puede tener consecuencias en los defectos de la resina endurecida: amarillento, retirada, grietas…

Moldeo de una mesa río:

Con la resina epoxi WWA para un espesor de resina de 5 cm habrá que trabajar en una sala con aire acondicionado y una temperatura ambiente entre 20 y 24°C.

Para un moldeo muy espeso, es mejor elegir una temperatura más baja que permitirá un tiempo de endurecimiento más prolongado.

Si se tiene una temperatura ambiente muy alta, la solución es añadir el moldeo en varias veces, con un menor grosor y realizar un lijado con una esponja abrasiva entre cada capa para crear el agarre.

Secado:

El secado (polimerización) en la resina epoxi WWA se hace en 24/48 h. El endurecimiento óptimo se consigue pasados 14 días.

Para acelerar el endurecimiento, se puede calentar el moldeo una vez seco, durante una noche a 40°C.

Personalizar la resina epoxi con colores y nácares:

Las tintas:

Gracias a las tintas Candy epoxi se puede tintar la resina en la masa: se trata de colorantes supertranslúcidos y ultraconcentrados que se añaden a la mezcla epoxi en una pequeña cantidad. Existe una veintena de colores, desde turquesa a rojo, pasando por el negro, el violeta, el verde limón o incluso el azul cobalto. También hay disponibles tintas de tipo opaco.

Los nácares en polvo:

Se trata de polvos ultrafinos y con una base de mica que se utilizan como «carga» para dar un efecto irisado.

Se pueden añadir unos 25 g de nácares por litro de mezcla para crear una resina colorida y brillante.

Existen numerosos tipos de nácares, transparentes, opacos y de colores.

(Véase la carta de 48 colores de nácares Stardust®)

Se pueden utilizar nácares y colorantes para proporcionar efectos visuales extraordinarios.

Acabado:

La resina WWA proporciona una superficie ultradura y brillante. Sin duda se puede barnizar o realizar un lijado con una pulidora y pasta para pulir, para aumentar el brillo y eliminar los posibles defectos.

Hacer una mesa luminosa con un moldeo fosforescente:

Los pigmentos fosforescentes o fotoluminiscentes (sinónimo) almacenan la luz y la expulsan poco a poco en forma de fosforescencia.

De día son blanquecinos, y en la oscuridad, luminosos y coloridos.

También existe una gama de pigmentos fosforescentes de colores de día.

Encuentre la gama completa con numerosos colores y tamaños aquí

Conseguir realizar una resina epoxi:

Estos pigmentos son compatibles con la resina epoxi y fáciles de mezclar.

Se añaden unos 50-100 g por litro de resina.

Estos pigmentos son bastante pesados por lo que hay que evitar que caigan al fondo antes de que la resina se endurezca.

Para que se queden suspendidos en la resina hay dos opciones:

– utilizar los pigmentos más finos (1-5 µm o 5-15 µm) ya que son más ligeros.

– elegir una resina de endurecimiento rápido como la resina Resoltech 4000, que realiza el endurecimiento de una capa de 2 cm en 30 min.

¿Cómo proteger eficazmente su resina epoxi contra los rayos UV?

A pesar de haber mejorado considerablemente su sensibilidad al sol,
Las resinas epoxi deben protegerse del sol, para evitar el amarilleo.
Resina 4000 y muy resistente a los rayos UV, pero la resina WWA y más sensible.

Existen métodos relativamente efectivos para proteger estos trabajos con resinas:

1 – Aplicar un barniz UV. Dependiendo de la cantidad de capas, esto bloqueará gran parte de la luz ultravioleta.
(aplicación después de lijar con papel 500)

2 – Aplique protección de nano cerámica: no solo protegerá contra rasguños, sino también contra los rayos UV de manera muy efectiva
(Aplicación directa sobre resina seca y brillante).

02/03/201825/09/2025 pearls and flakes Actualidad

Sistema de pintura cromada – versión industrial

La pintura de efecto cromado de StardustColors es la mejor del mercado y proporciona un verdadero efecto cromado espejo.

La pintura cromada se aplica con pistola en un fondo duro y brillante y es bastante fácil.

La capa espejo está formada por purpurina de aluminio y al secarse, mide solo unas micras.

Su rendimiento es de 4 a 5 m²/L.

> Para información sobre el precio y los gastos de envío, escriba a info@stardustcolors.com.

Diferente del sistema general, el sistema de pintura cromada industrial permite un excelente nivel de agarre entre las capas (base/cromado/barniz) y un tiempo de aplicación más corto, con una pintura automática. El sistema industrial necesita una cocción.

Este sistema está formado por dos productos.

CB7: para la capa de fondo y el barniz

CHR: pintura con efecto cromado

La base CB7 existe en 3 tipos de envases

kit 1,65 L (1 L CB7 + 150 ml endurecedor CCB7 + 500 ml disolvente)
kit 8,5 L (5 L CB7 + 1 L endurecedor CCB7 + 2,5 L disolvente)
kit 33 L (20 L CB7 + 3 L endurecedor CCB7 + 10 L disolvente)

La pintura efecto cromado existe en 3 tipos de envases

1 L
5 L
21 L

Barniz CB7

La base CB7 tendrá un doble uso: servirá de base brillante y dura para recibir la pintura cromada y también servirá para el barnizado.

Es un barniz poliuretano incoloro que permite el agarre con la pintura cromada sin necesidad de lijado. CB7 se agarra directamente en numerosos plásticos y metales.

Mezcla: en peso, 100 partes de CB7 + 15 partes de endurecedor CCB7 + 20-50 partes de disolvente

Se recomienda aplicar la base CB7 en un fondo de color negro para conseguir mejores resultados.

La base CB7 se aplica en 1 o 2 capas finas.

Después de 10 minutos de desolvatación, se pone a cocer.

Espesor recomendado: 25 µm seco

Cocción* de la base CB7:

1 h a 100°C / 2-3 h a 80°C / 3-5 h a 60°C y un mínimo de 3-7 días a temperatura ambiente > 20°C

*Cocción ventilada

Con estas recomendaciones se consiguen los mejores resultados.

El tiempo de cocción puede ser más corto. Un secado incompleto proporcionará un efecto espejo menos perfecto.

Pintura cromada:

Producto monocomponente listo para usar – base alcohol

La base CB7 debe recubrirse inmediatamente después de que la temperatura baje de 40°C.

La pintura cromada se aplica en capas muy finas y repetidas hasta que se cubra.

El intervalo de cada capa es de unos 20 segundos a 20°C.

La pintura cromada se seca inmediatamente al tacto.

Para facilitar el barnizado sin perder el efecto espejo, se recomienda realizar una cocción o flameado.

5 min a 100°C / 10 min a 80°C / 20 min a 60°C y un mínimo de 48 h a 20°C

El barnizado se realiza con varias capas muy finas de CB7 para fijar la superficie de la pintura cromada sin mojarla.

Después, en 1 o 2 capas.

13/04/201713/04/2017 pearls and flakes Actualidad

Aeródromo fosforescente

Aeródromo fosforescente:

Realizar una pista de aterrizaje fosforescente para helicópteros permite que sea visible por la noche, en la plena oscuridad, sin necesidad de dispositivos eléctricos de señalización luminosa en el suelo ni otros equipos retroreflectantes.

Un aeródromo con señalización fosforescente tiene ventajas muy apreciadas tanto en el ámbito militar como civil:
Sea cual sea el lugar donde se coloque, incluso en medio del desierto, la señalización del aeródromo será luminosa incluso sin electricidad.
Es una fuente de energía renovable ilimitada: la fosforescencia utiliza principalmente la luz solar del día para alimentarse y recargar sus baterías.

La fotoluminiscencia, dependiendo de su intensidad y del tamaño de la señalización en el suelo, será visible por la noche hasta 100 m.

Señalización fotoluminiscente en el suelo para aeródromos:

La pintura fotoluminiscente de alta resistencia EPOXY 90000 del suelo emite una fluorescencia verde por la noche que dura más de 8 horas.
Crea un revestimiento muy resistente a la lluvia, a las agresiones químicas, a los rayos y a la abrasión mecánica de un intenso tráfico.
Se trata de un sistema de pintura de varias capas que se aplican fácilmente.

Preparación del suelo:
Lavado, desengrasado, eliminación del polvo, eliminación de espumas

Enmascaramiento:
Instalación de adhesivos de enmascaramiento para marcar u ocultar las partes que se van a pintar en el diseño de un aeródromo fotoluminiscente.

Capa de fondo:
La pintura fotoluminiscente que servirá para que la pista de aterrizaje de helicópteros esté iluminada, es una pintura semitransparente e incolora. Para un buen envío de la luz necesita un fondo blanco.
La imprimación EPOXY Blanca se aplica en 2 capas separadas por una hora e impregna eficazmente todos los soportes de hormigón, asfalto o piedras.

Revestimiento fosforescente:
Se pueden aplicar de 3 a 4 capas con un intervalo de tiempo de secado de 1 h a 24 h como máximo entre las capas.
Con 3 capas se obtendrá una buena fosforescencia. Con 4 capas o más, la intensidad se incrementará.
Debemos comprobar que las capas se agarren bien entre ellas y no superar nunca las 24 h.